AcucandoporelmundO: Drive and Trek in the Usa 2. YELLOWSTONE I. Welcome to Bear Country.

Antes de comenzar vamos a ponernos en ambiente con unas nociones básicas sobre el parque. Constituido en 1872, es el más antiguo de los Parques Nacionales estadounidenses. Su extensión, con 8.992 Km2, supera ampliamente la superficie total del País Vasco y tiene una altitud media de 2.500 m, por lo que independientemente de la época en que se visite conviene llevar ropa de abrigo. Su particularidad más importante es que está situado sobre la caldera activa de un volcán, relativamente cercana a la superficie terrestre, lo que provoca un sin fin de fenómenos naturales geotérmicos únicos en el mundo, como géiseres, fuentes de agua caliente, fumarolas, ollas de barro, etc… El devastador incendio que en 1988 calcinó un 36% de la superficie de bosque, dejó una profunda huella que todavía es visible a día de hoy, a pesar del espectacular poder la naturaleza para regenerarse. La fauna es tan abundante como la flora, y se pueden ver desde marmotas a wapitis, de bisontes a castores, renos, antílopes, alces, castores y por supuesto es territorio de oso por lo que conviene extremar las precauciones en todas las salidas de montaña y tomarse en serio las recomendaciones de los Rangers. Al igual que en todos los Parques USA, la acampada libre está totalmente prohibida, existen campings habilitados para tiendas, furgos y caravanas, así como zonas de acampada delimitadas, situadas en los recorridos de montaña, para las cuales hay que pedir permiso con anterioridad, tanto para hacer las rutas como para acampar.

Y recordad que esto es Estados Unidos y no el Pirineo, aquí hay que pagar amigos, la entrada al parque son 25$ por vehículo para una semana, pero si la intención es visitar varios parques, puede salir rentable (y de hecho sale), comprar el pase anual America The Beautiful por 80$, a gusto del consumidor.

Para visitar el parque entre junio y septiembre es muy recomendable realizar reserva previa, que se puede hacer a través de web del parque, en la que se encuentra toda la información necesaria para visitar el mismo, planos, permisos, normativas, precios...

Y dicho esto, comenzamos…

7 de la mañana del 5 de junio de 2013. Canyon Village Campground, Yellowstone, Wyoming.

Poco a poco nos vamos despertando y nos hacemos una pequeña composición de lugar. El frío de la noche ha sido intenso y celebramos haber traído los sacos de pluma. Asomo la cabeza por la cortina de la furgo, entre los árboles un ciervo muestra su ágil caminar mientras atraviesa el bosque a escasos metros de nosotros, una ardilla corretea nerviosa junto a un árbol, despertarse en un lugar como Yellowstone es algo que difícilmente se puede transmitir con palabras con la dignidad que merece.

Al despertar la mañana

Tiramos de camping gas para prepararnos el desayuno, preparamos las mochilas, y con la goma de la careta puesta constantemente J, nos encaminamos hacia el primer objetivo del día, el Monte Washburn. Tan solo disponemos de tres días por lo que nos vamos a limitar a los básicos, ya que la extensión del Parque pide un par de meses y aunque lo hemos intentado ni nuestros jefes ni los del banco han dado el brazo a torcer…La idea de hoy es sacarles brillo a las suelas por la zona norte, haciendo pequeños trekkings y desplazándonos en sentido inverso a las agujas del reloj por el anillo superior del parque Canyon-TowerRoosevelt-Mammoth-Norris-Canyon. Dejamos la furgo en el parking de Dunraven Pass a 2.700m de altitud y desde allí comenzamos esta corta ascensión a un monte emblemático que ofrece unas vistas inmejorables del Parque. Ya en el mismo parking comenzamos a echar de menos nuestros crampones y piolos, que descansan plácidamente en Sangüesa me cagüento!, ya que la cantidad de nieve es superior a la que preveíamos, (hay un paketón digno de mis seven summits je je je) Por suerte la nieve no está dura y nos permite progresar, hundiéndonos de vez en cuando eso si, aunque lo que lo que preveíamos una subida rápida y cómoda se vuelve un poco más larga, sin embargo las vistas del paisaje nevado recompensan todo el esfuerzo.

Rbkina in the snow.

La subida, que no ofrece ninguna complicación técnica, se realiza por una especie de senda-pista que intuimos bajo la nieve en algunos tramos, uniendo lazadas por la ladera noroeste del monte, hasta alcanzar el amplio y largo cordal que lleva a la cima, coronada ésta por una edificación antiincendios cargada con radares térmicos para la detección de fuego a grandes distancias.

La cima del Monte Washburn, ofrece unas vistas de 360º sobre el Parque, los bosques de la zona norte, el Cañón del río Yellowstone, el inmenso lago, Grand Teton, la cordillera de Avalanche Peak…puede que no sea el monte más bonito, pero si el balcón perfecto para realizar un avituallamiento con vistas.

Vistas sobre el Parque.

Seguidos muy de cerca por un par de marmotas y con algún que otro peligroso derrapaje Fast and furius en la nieve, volvemos a la furgo para seguir ruta, entre la subida, bajada, fotos y summit-bocata, hemos tardado unas 4 horas en realizar el recorrido de apenas 436 m de desnivel, la nieve lo ralentiza todo un poco.

Conduciendo a una velocidad ridícula, vamos disfrutando del fabuloso paisaje y deteniéndonos cada dos por tres para bajarnos, tomar alguna foto y recrearnos con las vistas, que ofrece esta parte del parque, una de las más salvajes y menos afectadas por el incendio. De esta forma llegamos a las inmediaciones de Tower Fall, donde un pequeño recorrido de aproximadamente medio kilómetro, permite observar como se precipita esta cascada de 40m desde el Tower Creek al río Yellowstone.

La siguiente parada nos lleva a un pequeño trekking de aproximadamente 3 km para ver el famoso Petrified Tree, que en una opinión meramente personal, en si mismo no tiene interés ninguno, pero te permite conocer un pequeño valle escondido, donde vimos osos por primera vez a una distancia de unos 200m, una enorme Grizzli con su cría jugueteando junto a unos árboles, todo el mundo en silencio, todas las cámara apuntando al mismo sitio, la naturaleza en su estado más salvaje, pierdes la noción del tiempo contemplando algo que debería ser más normal pero que el aplastante y absurdo desarrollo humano hace que cada vez sea más difícil ver…prácticamente perdido en nuestro querido pirineo, recuperándose lentamente en nuestra amada cordillera cantábrica…

Si, si, eso es un oso.

Los grizzlis se cansan de tanto paparazzi y se van, con lo cual ponemos los raptor rumbo a al furgo para continuar ruta…a pocos kilómetros otro oso a escasos metros de la carretera nos hace detenernos durante un rato.

Próxima parada Mammoth Hot Springs Terraces, donde a través de un recorrido de unos 2 km descubrimos un fenómeno impresionante, estanques de agua caliente escalonados sobre la ladera de una montaña, química y naturaleza unidas en un espectáculo impresionante, caliza, sulfuros, algas y bacterias, dan forma a una inacabable sucesión de colores en la roca, blanco, naranja, amarillo, verde, marrón…

Terrazas humeantes de Mammoth.

Con el sol buscando de forma descarada su refugio en el oeste retomamos nuestra ruta circular de vuelta a Canyon Village, es la hora de los animales que aprovechando las últimas luces salen de sus refugios y se acercan a los ríos a beber, lo cual unido al fabuloso paisaje hace que paremos la furgo cada kilómetro…así no vamos a llegar nunca…

Entramos en Canyon con las últimas luces del crepúsculo, lo justo para hacer fuego…toca parrilla…american eye steak (lo que viene a ser una chuleta), salchichas y un par de huevos, regado con cervezas Rock Springs…se me saltan las lágrimas.

El silencio en el bosque es roto únicamente por el paso de un animal cuya sombra devuelven algunas hogueras diseminadas por el campamento, mientras café en mano y entre susurros comentamos entusiasmados la jugada del día y hacemos planes para mañana…zona del Grand Canyon of the Yellowstone y Yellowstone Lake, pero eso será otro día, esto no ha hecho más que empezar…to be continued.